Откатные-подвесные ворота.

Откатные ворота.

https://samodelkin64.ru

Существует множество подвесных, откатных, складывающихся и прочих систем

для дверей и ворот. Мы рассмотрим консольную схему откатных ворот.

Типичная откатная (раздвижная) схема вам известна.

При такой схеме направляющая крепится над проёмом, а дверь перемещается по ней

на роликах. В этом случае, как вам известно, длина направляющей равна почти

удвоенной ширине полотна двери. Перенесём эту схему на ворота, у нас нет стены, а

крепить направляющую придётся на столбы, что бы направляющая не испытывала

повышенной деформации, столбов должно быть 3. Это оптимальная схема, ролики

находятся вверху, менее подвержены коррозии и загрязнению, направляющая испытывает равномерную нагрузку, но есть и минусы.

Высота проёма ограничена направляющей, габаритный транспорт не пройдёт. Для увеличения высоты необходимо поднять направляющую на более высокие

столбы, а если потребуется электрический привод, то и его необходимо поднимать.

Существует другой вариант — консольная схема.

В этом случае длинна направляющей меньше и держится на двух опорах. Ролики

можно закрепить неподвижно, а направляющая прикреплённая снизу ворот, вместе с

ними перемещается по проёму.

В данном случае консольные блоки (ролики) крепятся на фундамент на регулируемых

опорах, для выравнивания по горизонту линии створки. Из рисунка видно, что длинна

направляющей меньше чем в классической подвесной схеме, но ворота нависают над

проёмом и соответственно нагрузка на ролики возрастает. Попробуем рассчитать на

каком расстоянии друг от друга должны быть ролики для определённого проёма и веса

наших ворот, а также какой нужен фундамент?

Предположим, что ширина проёма 4м, вес створки 350-400кг. Понятно, что необходимы ролики которые выдержат такой вес, например комплект «Эко» фирмы

Ролтэк, или Doorhan . Теперь расположение роликов. В закрытом положении основная нагрузка лежит на ближнем к проёму ролике, а дальний ролик при этом вырывает из земли-классический вариант рычага ! Кто придумал закон рычага? Правильно- Архимед, воспользуемся.

В нашем случае точкой опоры является ближний к проёму ролик, на второй ролик

действует выдавливающая сила, какая и как её уравновесить?

Центр тяжести ворот будет находится на расстоянии 2м от ближнего ролика(проём 4м).

Если расстояние между роликами 2м, то на дальний ролик действует та же сила в

противоположном направлении. Отсюда делаем вывод: наш фундамент должен иметь

длину в половину проёма. Как сделать фундамент? В наших условиях глубина должна

быть не менее 1,5м (возможное промерзание грунта), ширина-30-50см, ну а с длинной

мы уже решили-2м. Итого-1,5 куба, выкопать, армировать, сверху приварить швеллер

200мм, установить в яму(швеллер должен быть «нулём»), залить бетоном и ждать...

неделю пока схватится, можно проще?

Можно.

Устройство свайного монолитного фундамента – в грунт вкапываются два армированных столба, соединенных между собой швеллером. Этот способ является наиболее экономичным, так как не подразумевает использование большого количества бетона. Для выемки грунта при таком методе можно использовать самый обычный садовый бур. Глубина отверстий под опоры должна быть не менее 2 м и 20-30 см в диаметре. Каждое из отверстий должно быть расположено как можно ближе к забору, и соединяться друг с другом небольшой траншеей.

Свайный винтовой фундамент. Для его монтажа не нужно проводить земельные и бетонные работы, он не занимает много времени. Вкручиваем 2 винтовые сваи длинной

2м и диаметром 76мм или 89мм, последние держат вес от 3 до 5 тонн в зависимости от

грунта, проверяем уровнем, заливаем внутрь бетон(что бы зимой не сдавило), привариваем сверху швеллер-готово! Если в дальнейшем понадобится электропривод,

то под него необходимо предусмотреть площадку, 50см Х 20см на расстоянии 50см от

края швеллера ближнего к проёму.

Привариваем регулируемые площадки к швеллеру, устанавливаем ролики, выставляем их по уровню, одеваем на них направляющую и проверяем плавность хода,

если всё в порядке-фиксируем ролики. В комплект с роликами входят комплектующие если чего то не хватает, например нет направляющей, а она продаётся отдельно в зависимости от ширины проёма, необходимо выбрать нужную по длинне. Для того что бы ворота нормально работали, нам необходимо:

Ролики

регулировочная площадка-2 шт (для регулировки роликов по горизонту)

концевой ролик

нижний уловитель (для приёма концевого ролика, когда ворота закрыты)

кронштейн с резиновыми роликами(для удержания ворот в вертикальном положении), на рисунке обозначен как поддерживающая скоба

верхний уловитель (если створка широкая и есть большая ветровая нагрузка)

зубчатая рейка (если будет электропривод и сам привод естественно)

Верхний и нижний уловители крепятся к «приёмному» столбу, так что бы их в

проёме не было видно, для этого используется (как правило) профильная труба.

Кронштейн с резиновыми роликами крепится над консольными роликами, когда

ворота открыты, ни тех не других не должно быть видно. Для этого, как правило, так же используется профильная труба, наш швеллер с консольными роликами должен

вплотную примыкать к этой трубе. Осталось всё отрегулировать по уровню.

Если нужен электропривод, необходимо выбрать тот который подойдёт по мощности.

Когда электропривода нет, а надо запирать ворота, можно купить замок для раздвижных дверей.

Осталось уточнить одно, а как нам взвесить ворота? Для этого необходимо знать из чего их будут делать. Существует множество фирм производящих и устанавливающих подобные конструкции, зайдите на любой сайт и воспользуйтесь «калькулятором» для выяснения веса конструкции.

Б.В.О.